Частные услуги домашних мастеров
Монтаж шкафов Монтаж шкафовДСП дважды покрывают акриловым лаком. При дефиците...
Обустройство ванной комнаты Обустройство ванной комнатыОбустройство небольшой ванной комнаты. В большинстве типовых...
Откидной рабочий стол Откидной рабочий столВ небольшой квартире такой "мини- офис" будет очень удобен. На полках...
Мини огород на кухне Мини огород на кухнеДля приготовления многих блюд требуются пряные растения. Чтобы...
Детская в стиле High Tech Детская в стиле High TechВместо игрушечных автомобилей и плюшевых зверушек, необходимых ребенку раннего возраста, в комнате подростка появляются...
Заточка ручных пил
При разводке пильного полотна зубья попеременно отгибают то в одну сторону, то в другую. В результате при резании древесины разведённой пилой образуется пропил, ширина которого больше толщины пильного полотна.

Благодаря этому пила "ходит" легко и её не заклинивает. Разводку пил для более тонких работ обычно делают слабой. Пилы же для грубой распиловки заготовок и для обработки влажной или мягкой древесины разводят с большей разбежкой зубьев.

Специальные мелкозубые пилы и пилы по шпону обходятся без разводки. Разводка пильных полотен имеет цель увеличить ширину пропила и таким образом исключить их "заедание" при пилении. Новые пильные полотна заточены и разведены на заводе-изготовителе. Для заточки или разводки пильное полотно закрепляют в тисках (в державке для пил). Заточку обычно выполняют трёхгранным напильником.

Новые пильные полотна имеют заводскую разводку. При их заточке глубина разводки с каждым разом уменьшается. Разводят пилы с помощью специальных клещей, которые можно настраивать на нужный угол отгиба зубьев. При неравномерной разводке зубьев пилу при резании древесины будет уводить.
При заточке пильное полотно закрепляют в ручных тисках, располагая их губки близ линии впадин зубьев. Процесс заточки состоит в обработке трёхгранным напильником передней и задней кромок зубьев.

Изготовить красивые и удобные ящички.
Вырезают из доски три детали длиной по 380 мм и одну - длиной 220 мм. Одну длинную и одну короткую заготовки для боковых стенок разрезают вдоль на две части каждую. Перегородкой, отделяющей одни семена от других, может быть свободно вставляемый в ящик отрезок доски. для выращивания рассады под силу даже мало-мальски опытному умельцу. А весной дачнику они очень пригодятся.

В продаже имеются различные ящики для рассады и плошки из пластика. Большинство из них вполне отвечает своему прямому назначению. Однако это всё же пластик, а лучше иметь дело с натуральным материалом.

В нашем случае ящики для рассады делают из сосновых досок. Ящики можно использовать для высевания цветов и овощей, а также в качестве контейнеров для плошек и мелких вазонов или клумбы для подоконников. Вне сезона в ящиках можно хранить пакеты с семенным материалом, цветочную проволоку и другие принадлежности. Окрашенные в желаемый цвет (здесь голубой различных оттенков), они будут хорошо смотреться на полке подсобки.

В дополнение к ящикам из древесины есть смысл изготовить также соединяют на клее и гвоздиках боковые стенки в раму. Прибивают снизу к раме доски дна. Покрывают ящик краской нужные овощеводу ручные инструменты. Материалы: сосновая доска сечением 140x12 мм; примерно 25 оцинкованных гвоздей длиной 20 мм; водостойкий клей; шлифовальная шкурка зернистостью 80; краска. Инструменты: линейка; угольник; ножовка; карандаш; молоток.

Ламинируем листовым пластиком.
Листовые слоистые пластики широко используют для облицовки поверхностей. Они привлекательны, долговечны и относительно дёшевы. А работать с ними можно и в домашних условиях. Номенклатура слоистых пластиков весьма разнообразна по цветовой гамме и фактуре поверхностей.

При большом внешнем разнообразии есть два основных типа таких ламинатов - горизонтальные и вертикальные. Как следует из названий, "горизонтальные" ламинаты больше подходят для столешниц и других поверхностей, подвергающихся сильному износу. Толщина "горизонтальных" ламинатов - около 1,5 мм, и они почти в два раза толще менее дорогих "вертикальных". Последние предназначены для таких поверхностей, как дверки шкафчиков и боковых стенок мебели.

Около 90% ламинатов из пластика продают с матовой отделкой, но разнообразие цветов и рисунков их велико. Попадают даже такие экзотические отделки, как "под кожу" или "пятнистая". Большой популярностью пользуется отделка с блёстками. При ярком освещении в современных кухнях на разноцветной с блёстками поверхности царапины почти не заметны.

Чтобы ламинат не скользнул под направляющую линейку дисковой пилы, на её стол кладут лист 3-мм фанеры так, чтобы он упёрся в линейку. Обычно многослойные пластики выпускают шириной 750, 900, 1200 и 1500 мм при длине 2400, 3000 и 3600 мм. Кроме того, продают и окантовочные накладки шириной 48 мм и длиной 3600 мм.

Подготовка подложки.
Как прочность здания зависит от прочности фундамента, так и внешний вид покрытия ламинатом зависит от качества основания ("подложки). Для большинства изделий идеальной подложкой служит ДСП. Фреза с направляющим подшипником позволяет быстро срезать выступающий край пластика заподлицо с кромкой ламинируемой детали. Она - плоская, прочная, недорогая и у неё такой же коэффициент расширения, как у ламинатов. (На фотографиях основа - из фанеры. Выбрали фанеру только потому, что крышка стола из неё прочнее и легче, чем из ДСП.).

Для крышек столов с вырезами под раковину используют MDF. Независимо от выбранного материала подложка должна быть ровной, гладкой, без каверн, чистой и с чётко очерченными прямоугольными кромками. Иначе пластик может лечь волнами, отслоиться от основы или потрескаться от случайного удара каким-нибудь предметом. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, при подготовке подложки придерживаются следующих правил.

Детали из ДСП или фанеры толщиной 20 мм соединяют под прямым углом шурупами с потайными головками, а чтобы основа не вспучивалась, под шурупы заранее сверлят отверстия. Головки шурупов должны быть заподлицо или чуть ниже окружающей поверхности. Если поверхность будет облицована "вертикальным" ламинатом, отверстия от шурупов лучше зашпатлевать и зачистить заподлицо.

Детали основы выпиливают с небольшим припуском и опиливают их заподлицо с соседними поверхностями. Не обрабатывают кромки шлиф машинкой, так как после неё всегда остаются скруглённые кромки с волнистой поверхностью. Шлифовальным утюжком со шкуркой средней зернистости ("80" или "100") слегка зачищают все поверхности, чтобы снять неровности. Затем на ощупь определяют выступы, проводя рукой по поверхности, и тщательно её пылесосят.

Резка ламината в размер.
Чтобы облегчить опиловку ламината в конце работы, все детали из него выпиливают как минимум на 25 мм больше соответствующих размеров подложки.. Для удобства нанесения клея валиком с коротким ворсом на деталь из ламината кладут её лицевой стороной вниз на основу, к которой она будет приклеена.

Например, при облицовке стола сначала приклеивают вспомогательный лист к нижней стороне крышки (так исключают коробление подложки от неравномерного поглощения влаги), затем облицовывают тыльные стороны ножек, потом - их внешние стороны и, наконец, покрывают ламинатом крышку.

При облицовке больших поверхностей типа столешниц припуск должен быть ещё больше. На настольной пиле с диском с твёрдосплавными зубьями (не менее 60 зубьев на диске 0250 мм) раскраивают ламинат в размер, подложив под заготовку лист тонкой фанеры.

Ламинат кладут лицевой стороной вверх, а в точке пересечения двух запилов, формирующих внутренний угол, сверлят отверстие. Оно позволит избежать распространения трещин, которые могут идти от острого внутреннего угла. Распилить ламинат без сколов можно прямой фрезой или разрезать его по линейке резаком для ламината.

   
2010-2013 - Copyright
Укажите ссылку на источник при копировании информации